Используемые инструменты:
— ножницы по металлу;
— перфоратор;
— уровень;
— отвес (капроновая нить);
— шуруповерт;
— бур × 6;
— канцелярский нож;


Материалы:
Рассчитываем приблизительный расход материалов на один лист гипсокартона 1,20м × 2,5 м.
Перед походом в строительный магазин нужно помнить что, материал стоит закупать с небольшим запасом.
гипсокартон;
— профили потолочные 60×27 (CD) от 3 до 5 штук – в зависимости от желаемой жесткости будущей стены;
— профиль направляющий 27 ×26 (UW) — количество варьируется в зависимости от периметра стены, так как этот профиль устанавливается по всему периметру стены.
— подвес прямой или П-крепление – 10 штук на один лист гипсокартона;
— одноуровневый соединитель «краб» — от 4 до 6 штук;
— саморез с прессшайбой 4,2 × 42 – 15-20 штук;
— дюбель нейлоновый диаметром 6мм ×40 мм – 15-20 штук;
— саморезы по металлу 3,5 ×11 – 60 штук на лист (соединяют металл к металлу);
— саморезы по металлу 3,5 × 25 – 60 штук на лист (соединяют ГКЛ к металлу);
— звукоизоляционная лента;
— серпянка;
— гипсовая шпатлевка;
— праймер;

2.2 Разметка и выставление каркаса

Главная задача при работе с гипсокартоном – стремление к безукоризненно ровным плоскостям. Для этого необходимо соблюдать строгость геометрических форм. Выбираем стену и на ней проводим цикл работ от разметки до обшивки ГКЛ. На данном этапе работ мы должны разметить и сформировать каркас так, чтобы, у нас получились ровные плоскости при этом, максимально сохранить площадь помещения. Существует несколько способов крепления ГКЛ к поверхностям: на строительные клеи, на деревянный каркас и на металлический каркас. Опыт показал что, у способов крепления на клей и деревянный каркас есть существенные недостатки. Поэтому здесь будет описан третий метод крепления – на металлический каркас. Профили направляющие сформируют каркас по периметру, профиль потолочный размещаемый вдоль и поперек стены — придает необходимую жесткость. Соединители «крабы» и подвесы скрепляют профили между собой. В завершенном виде каркас будет представлять собой крупную решетку.

Процесс:

Отступая 50 мм от выбранного угла стены, выставляем по уровню профиль направляющий (UW 27), по периметру стены. Сначала стены, затем – пол, потолок. Крепим его таким образом: с помощью перфоратора, буром №6 пробуриваем отверстия от угла и через каждые 600-1000мм, в отверстия вбиваем нейлоновые дюбели и прикручиваем саморезы с прессшайбой.

С помощью капроновой нити делаем отвес. Отвес нам нужен, чтобы контролировать формируемую нами новую плоскость стены. Натягиваем капроновую нить по верху, посередине и внизу конструкции из профилей направляющих. Для удобства временно вкручиваем саморезы и на них крепим нитку, так, чтобы она была плотно прижата к профилю. Смотрим. Минимальное расстояние от стены до нити должно быть не менее 30 мм – это минимальная точка плоскости новой стены. Очень может быть, что стена неровная и в каком-то месте, расстояние между стеной и нитью меньше 30 мм, в этом случае профиль направляющий необходимо передвинуть дальше, от плоскости стены реальной.

Не снимая нити, делается разметку для подвесов. На расстоянии 610 мм от основного угла (от которого начнется дальнейший отсчет), чертится вертикальная линия, от этой линии откладывается такое же расстояние — 610 мм, и продолжаем этот процесс до конца стены.

Далее, на вертикальной линии, которую мы промерили ранее, от пола вверх отмеряем 700 мм и делаем первую отметку, затем вторую отметку на этом же расстоянии — 700мм от первой, и так до верха вертикальной линии. Далее, промеряем и промечаем, таким образом, все вертикальные линии до конца стены.

Теперь в отмеченных нами точках, с помощью перфоратора, буром №6 пробуриваем отверстия, глубиной около 50мм. В пробуренные отверстия вбиваются нейлоновые дюбели и на саморезы с прессшайбой, строго по центру горизонтально.

Следующий этап: промеряем профиль потолочный (CD) в высоту с тем учетом, чтобы он «встал» в профиль направляющий (UW) вверху и снизу. Отрезаем. Помним про пословицу.
Выставляем профиль потолочный по уровню через каждые 610 мм по центрам. Это значит, что центр профиля потолочного (CD) должен находиться четко по отмеченной вертикальной линии. Оба профиля сверху и снизу закрепляем саморезом 3,5×11.

Вернемся к подвесам. Подвесы или П-крепление необходимо прикрутить к профилю потолочному вертикальному. Выполнять эту процедуру нужно с центра стены. У подвеса по лини сгиба подгибаем «лапки» и подводим к профилю, затем на саморезы 3,5×11 с торцов профиля сквозь технологические отверстия в подвесах, прикручиваем. Оставшиеся «лапки» подвесов подгибаем и заводим за плоскость будущей стены.

Следующий этап выставления каркаса – монтаж горизонтальных частей каркаса. Промеряем расстояние между вертикальными потолочными профилями. Разрезаем потолочный профиль и прикручиваем к «крабу». Такими горизонтальными профилями нужно соединить профили вертикальные по всей стене.

ВАЖНО: если высота ваших потолков выше 2,5 м, то горизонтальных линий из профиля потолочного будет две.

2.3 Шумоизоляция и утепление.

Для шумоизоляции самой конструкции, на определенных частях каркаса используется звукоизоляционная лента. Ее свойства таковы, что она устраняет нежелательные шумы и вибрации, которые каркас может притягивать. Лентой проклеивают профиль направляющий по всей длине, ту его сторону которая будет крепиться к стене.

Для утепления стен, удобно использовать минеральную вату, она прокладывается, между каркасом и гипсокартоном. Минимальное расстояние новой плоскости стены от старой стены — 30мм, и может показаться, что это слишком небольшое расстояние, в которое можно уместить утеплитель. Все будет зависеть, какой вид утеплителя вы выберите. Если вы остановитесь на минеральной вате, то этот материал пластичен и, размещая его между каркасом и стеной, нужно только заправить его края под профили.

Существуют «твердые» утеплители, например: пенопласт, изопинк. Эти материалы перед укладкой выпиливают под необходимые размеры и укладываются в каркас. Специально, они не крепятся. Но, в случае использования твердых утеплителей, необходимо соотносить толщину выбранного материала и размеры каркаса.